وصفات جديدة

2013: عام السندوتشات

2013: عام السندوتشات


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

مع اقتراب عام 2013 من نهايته ، حان الوقت للجلوس والتفكير في العام الذي كان: الانتصارات ، والفشل ، والأشخاص الذين قابلناهم ، والأصدقاء الذين كونناهم ، والأهم من ذلك ، السندويشات التي واجهناها. لقد صادفنا الكثير أثناء بحثنا عن شطائر الأسبوع ، عمودنا المعتاد ، وقمنا بتجميعها جميعًا في عرض شرائح واحد يستحق اللعاب.

2013: عام السندويشات (عرض شرائح)

حصلنا مؤخرًا على جوائز 2013 ساندويتش العام إلى لفائف الكركند في الوافد الجديد في لوس أنجلوس الهينوكي والعصفور، أعجوبة للحواس: لفافة مخبوزة بالمنزل مصبوغة باللون الأسود النفاث بالفحم الياباني ، محشوة بجزء مكدس من سرطان البحر الطازج مع الكاري الأخضر التايلاندي أيولي ، مغطاة بالريحان التايلاندي. هذا الجمال إلى حد كبير يلخص العام في السندويشات: مقيدة ، لكن جريئة ؛ مألوفة ، لكنها فريدة من نوعها ؛ مريحة ، لكنها محيرة بعض الشيء ؛ وفوق كل شيء ، لذيذ.

اكتشفنا هذا العام شطائر مثل فريتا كابالو في ميامي إل ماجو دي لاس فريتاس، برجر مهروس مغطى بالكاتشب والبصل المقلي وأعواد البطاطس المقلية والبيض المقلي والجبن ، أصبحت هذه أسطورة محلية. ثم كان هناك The Maple at Portland’s خبز الجبن باللحم، قطعتان من بودنغ الخبز مع نقانق محلية الصنع ، وجبن شيدر حار ، وشمر مبشور في المنتصف. ومن يستطيع أن ينسى Po'boy Shrimp Caminada من نيو أورلينز جراند ايسل، مع روبيان سوتيه وسلطة الكرنب والجزر وخل نبيذ الأرز؟ يبدو أنه بغض النظر عن المكان الذي تتجه إليه ، هناك شطيرة رائعة يمكنك تناولها.

لذا تعال معنا في رحلة خلال عام كامل من السندويشات اللذيذة والممتازة. لا تنسى أن تجلب شهيتك! وتحقق من تقريرنا حول السنة في السندويشات من عام 2012 و من عام 2011 بعد الانتهاء.


اكتشف تاريخ الساندويتش

على موقعها الإلكتروني ToriAvey.com ، تستكشف Tori Avey القصة وراء الطعام & # 8212 لماذا نأكل ما نأكله ، وكيف تطورت وصفات الثقافات المختلفة ، وكيف يمكن لوصفات الأمس أن تلهمنا في المطبخ اليوم. تعرف على المزيد حول Tori و The History Kitchen.

أنت تعرف أنك & # 8217 حصلت على واحدة مفضلة. الشخص الذي يجعل معدتك تذمر بمجرد النظر إليها. الشخص الذي تريد & # 8217d أن تغرق أسنانك فيه. ربما هو & # 8217s بسطرمة ساخنة على الجاودار مع الخردل الحار ، أو ربما الجبن المشوي هو أسلوبك. أو ربما يمكنك & # 8217t مقاومة التغميس الفرنسي باللحم الطري والعصير على لفة فرنسية & # 8212 نعم ، هذا واحد. يأكل الأمريكيون ما يقرب من 200 ساندويتش سنويًا في المتوسط ​​، لذا فمن المحتمل أن يكون لديك ما تفضله. مهما كانت الشطيرة التي تطفو على قاربك ، فإن المكونات الأساسية لا بد أن تكون هي نفسها. يُعرّف قاموس أوكسفورد الإنجليزي الشطيرة على أنها & # 8220 عنصرًا من الطعام يتكون من قطعتين من الخبز مع حشوة بينهما ، تؤكل كوجبة خفيفة. & # 8221 يبدو وكأنه مفهوم بسيط بدرجة كافية. إذن ، من ابتكر هذه الطريقة المبتكرة في تقديم الطعام؟ بينما أنا متأكد & # 8217m من أن إيرل ساندويتش سيرغب في كل التقدير ، فإن التاريخ الحقيقي للشطيرة يعود إلى أبعد من ذلك بكثير.

لقد سمع معظمنا عن إيرل ساندويتش الرابع ، والمعروف أيضًا باسم جون مونتاجو. في أواخر عام 1700 و # 8217 ، روى الكاتب الفرنسي بيير جان جروسلي ملاحظاته عن الحياة الإنجليزية في كتاب يسمى لوندر (ترجم إلى الإنجليزية تحت اسم جولة إلى لندن). في الكتاب ، كتبت بضعة أسطر ربطت إلى الأبد اختراع الطعام هذا بإيرل ساندويتش:

قضى وزير الدولة أربع وعشرين ساعة على طاولة ألعاب عامة ، مستغرقًا جدًا في اللعب ، لدرجة أنه طوال الوقت ، لم يكن لديه أي رزق سوى قطعة لحم ، بين شريحتين من الخبز المحمص ، يأكلها دون أي وقت مضى. الخروج من اللعبة. نما هذا الطبق الجديد بشكل كبير ، أثناء إقامتي في لندن ، أطلق عليه اسم الوزير الذي اخترعه.

في حين أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الحكاية صحيحة تمامًا ، فقد اكتسب الكتاب شعبية وتوطدت القصة. سرعان ما أصبح الاسم رسميًا & # 8212 عندما أكلت قطعتين من الخبز مع شيء في المنتصف ، كنت تأكل & # 8220sandwich. & # 8221 & # 8221

إدوارد جيبون ، مؤلف كتاب تاريخ تدهور وسقوط الإمبراطورية الرومانية، يُنسب إليه الفضل في كونه أول شخص يكتب كلمة & # 8220sandwich & # 8221 باستخدام سياق الطهي الحديث. في 24 نوفمبر 1762 ، كتب في مذكراته:

هذا الجسد المحترم ، الذي أتشرف بكوني عضوًا فيه ، يوفر كل مساء مشهدًا إنكليزيًا حقيقيًا. عشرين أو ثلاثين ، ربما ، من الرجال الأوائل في المملكة ، من حيث الموضة والثروة ، يتغذون على طاولات صغيرة مغطاة بمنديل ، في وسط غرفة القهوة ، على قليل من اللحم البارد ، أو شطيرة ، وشرب كأس من لكمة.

خلال الوقت الذي كُتب فيه إدخال المجلة هذا ، كان جيبون هو اللورد الأول للأميرالية. كان إيرل ساندويتش ، مونتاجو ، مترسخًا في المشهد الاجتماعي في لندن. من المحتمل أن يكون مونتاجو قد قدم مفهوم الشطيرة لأصدقائه من المجتمع الراقي في لندن ، بما في ذلك جيبون ، الذي ساعده في اكتساب شهرة سريعة. في عام 1773 ، تم استخدام كلمة شطيرة في الوصفة لأول مرة ، في كتاب الطبخ شارلوت ميسون & # 8217 ، بعنوان (الآن ، ابق معي هنا) مساعدة السيدة و # 8217s لتنظيم وتجهيز طاولتها: كونها نظامًا كاملاً للطهي ، تحتوي على مائة وخمسين فاتورة أجرة مختارة. هذه & # 8217s هي النسخة المكثفة من العنوان ، إذا كنت تستطيع تصديق ذلك.

على الرغم من أن إيرل ساندويتش (أو ربما طباخه) يستحق الفضل في مساعدة السندويشات على اكتساب اسم وشعبية ، إلا أن الاختلافات في المفهوم كانت موجودة منذ قرون. من الصعب تحديد متى وأين ظهروا بالضبط. كان عمال المزارع في المناطق الريفية بفرنسا يأكلون اللحوم بين شرائح الخبز قبل وقت طويل من تسميتها ، على الرغم من أن الساندويتش بدأ على الأرجح حتى قبل ذلك. قد يكون أقرب شكل يمكن التعرف عليه من الشطيرة هو Korech أو & # 8220Hillel sandwich & # 8221 الذي يتم تناوله خلال عيد الفصح اليهودي. هيليل الأكبر ، الزعيم اليهودي والحاخام الذي عاش في القدس في عهد الملك هيرود (حوالي 110 قبل الميلاد) ، اقترح أولاً تناول الأعشاب المرة داخل خبز ماتسو الخالي من الخميرة. كانت الأعشاب ترمز إلى مرارة العبودية ، وكان الخبز يشبه الخبز المسطح الذي صنعه الإسرائيليون على عجل أثناء فرارهم من مصر. قد تشير توصية Hillel & # 8217s البسيطة بتقسيم الطعامين معًا إلى أن هذه كانت بالفعل طريقة شائعة لتقديم الطعام في الشرق الأوسط.

ظهرت السندويشات لأول مرة في كتب الطبخ الأمريكية عام 1816. ولم تعد الحشوات مقتصرة على اللحوم الباردة ، حيث كانت الوصفات تتطلب مجموعة متنوعة من الأشياء ، بما في ذلك الجبن والفواكه والمحار والمكسرات والفطر. شهدت السنوات التي أعقبت الحرب الأهلية زيادة في استهلاك الساندويتشات ، ويمكن العثور عليها في أي مكان من مآدب غداء الطبقة العليا إلى حانات الطبقة العاملة. بحلول نهاية القرن التاسع عشر ، اكتسبت السندويشات أسماء جديدة لأشكالها المختلفة ، مثل شطيرة ثلاثية الطبقات & # 8220club sandwich & # 8221 ولحم البقر & # 8220Reuben. & # 8221 & # 8221

في أواخر العشرينيات من القرن الماضي ، عندما اخترع جوستاف بابينديك طريقة لتقطيع الخبز وتعبئته ، وجدت السندويشات جمهورًا جديدًا. يمكن للأمهات بسهولة تجميع شطيرة دون الحاجة إلى تقطيع الخبز ، ويمكن للأطفال إعداد وجبات الغداء الخاصة بهم بأمان دون استخدام سكين. سهولة نقل السندويشات وسهولة اصطيادها مع العائلات ، وأصبحت الشطيرة عنصرًا أساسيًا في غرفة الغداء.

يعيش إرث إيرل أوف ساندويتش & # 8217s اليوم في أكثر من مجرد الاسم. أسس جون مونتاجو & # 8217s-great-great-great-grand-great-grandon ، أورلاندو مونتاجو ، سلسلة من مطاعم الساندويتش تسمى & # 8211 ماذا أيضًا؟ & # 8211Earl of Sandwich. تتميز القائمة بتكريم إيرل & # 8217s أولاً ، وأشهر ساندويتش يُدعى & # 8220Original 1762. & # 8221 السندويتش يتضمن لحم بقري مشوي ساخن وجبن شيدر حاد وصلصة كريمة الفجل تقدم على خبز دافئ.

أصبحت السندويتشات الآن رائجة في جميع أنحاء العالم ، ويبدو أن كل منطقة لها وجهة نظرها الخاصة في هذا المفهوم. في كوبا ، تقدم المطاعم لحم الخنزير والجبن على الخبز الكوبي. في الشرق الأوسط ، تعتبر الفلافل أو الشاورما في جيب بيتا من الوجبات السريعة المفضلة. في فرنسا ، يمكن العثور على Croque Monsieur أو Croque Madame في معظم المقاهي. في إيطاليا ، تعد شطائر البانينو البسيطة والريفية هي القاعدة. في نيويورك ، البسطرمة على الجاودار هي الملك ، على الرغم من أن روبن يأخذ المرتبة الثانية. في فيلادلفيا ، يتعلق كل شيء عن شرائح اللحم بالجبن. تأتي السندويشات بأصناف لا حصر لها ، مما يجعلها واحدة من أكثر الأطعمة شعبية في جميع أنحاء العالم.

تعال ، تعترف! ما هو نوع الشطيرة المفضل لديك & # 8217؟


قائمة السندويشات النباتية

هذه الشطيرة السهلة المحملة بالخضروات هي واحدة من وصفات السندوتشات المفضلة على المدونة. تحتوي على صلصة جميلة ونكهات طازجة بسيطة تجعلها مرضية ولكنها لن تجعلك تشعر بالحشو المفرط.

ساندويتش فيجان بي إل تي من مينيماليست بيكر

هذه اللمسة الشهية على شطيرة BLT الكلاسيكية تستخدم الباذنجان المحول إلى لحم الخنزير المقدد النباتي اللذيذ الذي يتناسب بشكل رائع مع الخس والطماطم. خيار رائع لحم الخنزير المقدد النباتي غير المصنوع من التوفو أو التيمبي!

تستخدم شطيرة الإفطار النباتية هذه التوفو المخفوق اللذيذ مع مزيج لذيذ من التوابل على الكعك الإنجليزي الخالي من الغلوتين. جنبًا إلى جنب مع الأفوكادو والخضروات الصغيرة والمايونيز النباتي الحار ، فإن هذه الساندويتش ستجعل بالتأكيد صباحًا لذيذًا!

تخطي خبز الساندويتش واذهب مع نان لذيذ (خالي من الغلوتين إذا لزم الأمر) لهذا اللذيذ & # 8220naan- الذي & # 8221 من قبل أوه ، رشة من Yum الموهوبة للغاية مليئة بالفلافل السهلة محلية الصنع ، والصلصة الخضراء السحرية المصنوعة من الأفوكادو ، والخضروات المشوية.

كم عدد الخضروات الملونة والنابضة بالحياة التي يمكنك حشوها في شطيرة نباتية؟ دع هذه الوصفة تظهر لك! شطيرة الخضار المطلقة هذه مليئة بالخضروات والتوابل الكلاسيكية لنكهة إضافية!

طعم نباتي صغير مثالي على شطيرة التونة الكلاسيكية ، واحدة من المفضلة لدي ، تستخدم هذه الوصفة الحمص المليء بالبروتين بدلاً من التونة مع الطحينة والليمون وجميع الخضار المناسبة!

ساندوتش بان مي نباتي من الليمون والأنشوجة

تتمتع شطائر Banh mi بمكانة خاصة في قلبي لأنها فريدة من نوعها ولذيذة للغاية وليست شيئًا تراه في معظم قوائم السندويتشات. يحتوي هذا النبات القائم على Banh mi على جميع النكهات الكلاسيكية مع مبادلة البروتين للتوفو المتبل في الليمون والثوم وفول الصويا. يم!

نجم ساندويتش النادي اللذيذ هو فطر البورتوبيلو المتبل ذو القوام الشهي ويضيف حقًا اللحم & # 8220meat & # 8221 إلى هذه الوصفة. جنبا إلى جنب مع الفطر الأفوكادو والفجل والخس والطماطم. ديليش.

ساندوتش دجاج بوفالو توفو نباتي من هذا العالم النابض بالحياة

إذا كنت في حالة مزاجية لشيء بذيء وحار ، فإن هذه الشطيرة المصنوعة من نبات الجاموس أمر لا بد منه بالتأكيد. التوفو مغموس بصلصة بافلو لذيذة محلية الصنع ، خالية من أي مكونات مشكوك فيها، ويقدم ببساطة على الخبز الطازج مع السبانخ والطماطم الكرزية.

إرث الأفوكادو Bagelwhiches من How Sweet Eats

يجب أن أعترف ، إذا اضطررت للاختيار بين شرائح الخبز أو الخبز لساندويتش ، فأنا أذهب مع الخبز في كل مرة! Bagelwhiches يأخذ الأمور إلى مستوى أعلى في رأيي وخبز الأفوكادو اللذيذ الموروث هذا من How Sweet Eats يبدو مذهلاً مصنوعًا من جبن كريم الخضار (استبدل الجبن الكريمي الخالي من منتجات الألبان إذا لزم الأمر)والأفوكادو والطماطم الموروثة والثوم المعمر والبراعم.

لإنهاء هذه القائمة الشهية من السندويشات النباتية ، يعد خيارًا حلوًا سيكون رائعًا للتخييم أو الصيف حول النار. ساندويتش فوستر بالشوكولاتة والموز مصنوع من غاناش الشوكولاتة الخالي من منتجات الألبان (اممم !!)والموز وصلصة الكراميل الصحية. حد الكمال!

آمل أن تكون قد استمتعت تمامًا بهذه القائمة من السندويشات النباتية وتشعر بالإلهام لعمل القليل منها على الأقل خلال الأسابيع المقبلة. لقد تم رفع وقت الغداء رسميًا إلى مستوى! تأكد من قم بتثبيت الصورة أدناه لحفظ هذه الجولة في وقت لاحق وبالطبع شارك الحب! إذن & # 8230 ما & # 8217 شطيرة نباتية مفضلة لديك؟ أخبرني عن ذلك في التعليقات!


أفضل 10 وصفات لعام 2013

لا يمكن أن أصدق أنه & # 8217s حان الوقت بالفعل للعام الجديد! كان هذا العام عامًا كبيرًا في منزلنا! لقد مررنا بعملية التلقيح الصناعي في يناير وباركنا حملنا وولادة ابنتنا صوفي! إنها أعظم هدية من الله ومعجزة! لقد كنت محظوظًا أيضًا لكوني قادرًا على حضور منتدى مدونة الطعام في عالم ديزني وقمنا بتحويله إلى إجازة صغيرة لنا! وقمنا بإطعام زرافة في حديقة الحيوان وذهبنا إلى أنتيغوا! يالها من عام ممتع! لا يمكن & # 8217t الانتظار لمعرفة ما يحمله عام 2014! أدعو الله لكم جميعا سنة جديدة مباركة!

أحب دائمًا التفكير في العام الماضي ومعرفة الوصفات المفضلة لديك. لقد استندت إلى مشاهدات الصفحة وأدرجت أفضل 10 مفضلات لديك أدناه. يبدو أنك تحب الطعام والشوكولاتة المريح ، هاها! يجب أن أقول أنني أفعل أيضًا !! ما هو & # 8217s مضحك جدًا وأنيق جدًا هو أن معظم هذه الأشياء كانت المفضلة لدي أيضًا! لقد بدأت بالرقم 10 وعدت تنازليًا حتى رقم 1. هل تفضل عمل قائمة؟

ترقبوا مفضلاتي الشخصية من العام الماضي التي ستأتي لاحقًا هذا الأسبوع!


بدلا من ذلك بعنوان: حساء ، ولكن اجعلها وجبة. وهذا يعني أن حساء النقانق المدخنة والفاصوليا البيضاء والسبانخ شهي للغاية ودافئ لأنه محشو بالخضروات والفاصوليا والسجق المدخن. كما أنها مليئة بالنكهة بفضل مكونين أساسيين.


وصفات شاي بعد الظهر

أنا أحب شاي بعد الظهر & ndash it & rsquos أحد تلك التقاليد البريطانية المثالية ، وأنا & rsquom كل شيء عن الحفاظ على التقاليد حية! ذهبنا لتناول الشاي بعد الظهر في لندن قبل عامين للاحتفال بالذكرى السنوية لزواجنا ، وقضينا وقتًا رائعًا.

تم تقديم شاي فترة ما بعد الظهيرة إلى إنجلترا من قبل آنا ، دوقة بيدفورد السابعة ، في عام 1840. أصبحت الدوقة جائعة في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر. تم تقديم وجبة العشاء في منزلها في وقت متأخر بشكل عصري في الساعة الثامنة صباحًا والساعة الثامنة صباحًا ، مما يترك فترة طويلة من الوقت بين الغداء والعشاء. طلبت الدوقة إحضار صينية من الشاي والخبز والزبدة (في وقت سابق ، كان لدى إيرل ساندويتش فكرة وضع حشوة بين شريحتين من الخبز) وكعكة إلى غرفتها في وقت متأخر من بعد الظهر. أصبحت هذه عادة لها وبدأت في دعوة الأصدقاء للانضمام إليها. & ndash التاريخية في المملكة المتحدة

يتكون شاي الظهيرة التقليدي من مجموعة مختارة من السندويشات اللذيذة والكعكات مع الكريمة المتخثرة والمربى (المفضل لدي!) ، بالإضافة إلى الكعك والمعجنات اللذيذة. وبالطبع ، لن يكتمل هذا الأمر بدون وعاء من الشاي الطازج!

جمعت & rsquove مجموعة مختارة من الوصفات & ndash من مدونتي الخاصة ، وكذلك من بعض المدونين الرائعين ، والتي يمكنك تحضيرها في المنزل لشرب شاي بعد الظهر. أنا متأكد من أنه سيكون هناك شيء هنا يدغدغ براعم التذوق لديك. وإذا لم تكن & rsquore خبازًا أو صانعًا للكيك ، فلا تنسى ، فلن يضر شراء بعض الحلويات اللذيذة من المتاجر لتقديمها في فترة ما بعد الظهيرة! الروابط تفتح في نافذة / علامة تبويب جديدة.


ملخص الوصفة

  • 1/2 كوب مايونيز
  • 2 ملاعق كبيرة جزر مبشور ناعماً
  • 1 ملعقة كبيرة خل التفاح
  • 2 ملعقة صغيرة خردل ديجون
  • 10 بيضات كبيرة مطبوخة جيداً ، مفرومة بشكل خشن
  • 2 ملاعق كبيرة كرفس مفروم
  • 1 ملعقة كبيرة فلفل أخضر مفروم
  • 1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعماً
  • 1 ملعقة كبيرة الطرخون المفروم ناعماً
  • 1 ملعقة كبيرة ثوم معمر مقطع
  • 3 ملاعق كبيرة من بذور عباد الشمس المحمص المملح أو الصنوبر المحمص ، بالإضافة إلى المزيد للتزيين
  • الملح كوشير
  • الفلفل الطازج المطحون
  • تاباسكو
  • 8 شرائح خبز بولمان محمص
  • براعم عباد الشمس للتزيين

في وعاء كبير ، اخفقي المايونيز مع الجزر والخل والخردل. يُضاف البيض المفروم والكرفس والفلفل الحلو والبقدونس والطرخون والثوم المعمر وثلاث ملاعق كبيرة من بذور عباد الشمس. يتبل بالملح والفلفل والتاباسكو.

ضعي سلطة البيض بالملعقة على نصف الخبز المحمص. تُزين ببراعم عباد الشمس وبذور عباد الشمس. أغلق السندويشات وقدم.


قائمة حفلات الشاي للأطفال بعد الظهر ورقم 8217s

عند استخدام الخيال ، لا يقتصر حفل الشاي للأطفال على جميع الفتيات. يمكن أن يكون شاي الأطفال تجربة تعليمية في بيئة اجتماعية. يمكن للصبيان والفتيات على حد سواء تعلم آداب آداب المائدة والمحادثة. يمكن أن يكون الشاي موضوعًا نقطة انطلاق لدرس في التاريخ أو حتى يشجع على اللطف ومسؤولية التطوع المجتمعي. إن تضمين الأطفال في شاي العطلة يمكن أن يربط التقاليد من جيل إلى آخر. قد يستمتع الطفل بالوصفات في الجميع.

عيد الحب & # 8211 صنع بطاقة

عيد الفصح & # 8211 البيض الملون

عيد الميلاد & # 8211 اكتب رسالة إلى سانتا تقليم الشجرة

جناح كسارة البندق & # 8211 تعرف على الباليه

شاي حفلة عيد الميلاد

شاي آداب & # 8211 تعلم آداب المائدة والمحادثة.

تيدي بير وشاي الدمية & # 8211 أحضر دبك أو دميتك المفضلة لتنضم إليك لتناول الشاي وأيضًا أحضر لعبة للتبرع بها لجمعية خيرية.

شاي ترحيبي & # 8211 تقديم زميل دراسة جديد للآخرين.

الغناء على طول الشاي

قراءة كتاب القصص القصيرة الشاي & # 8211 أحضر كتابك المفضل إلى الشاي.

شاي شخصية الكتاب الهزلي

تلبيس الشاي

شاي الأميرة والقراصنة

المشاريع الحرفية:

فن & # 8211 تزيين إطار الصورة و / أو غطاء دفتر الملاحظات و / أو قبعة

تلوين الوجه

غذاء & # 8211 تزيين الساندويتش ، ملفات تعريف الارتباط ، وكب كيك

القطع المركزية

أواني الشاي & # 8211 القبعات & # 8211 كتب القصص & # 8211 الدمى & # 8211 ألعاب صغيرة & # 8211 الزهور في أكواب الشاي & # 8211 البالونات

قائمة حفلات شاي بعد الظهر للأطفال # 8217s


خطط لقائمتك مع الأخذ في الاعتبار أن الأطفال يمكن أن يكونوا أكلة صعبًا وأن الآخرين قد يعانون من الحساسية الغذائية.

العادة المعتادة هي تقديم ثلاثة أو أربعة اختيارات لكل من أطباق الساندويتش والحلويات. قم بموازنة القائمة لتشمل النكهات والقوام المختلفة. لا ينصح بتناول الشاي المحتوي على الكافيين للأطفال. ومع ذلك ، هناك العديد من بدائل المشروبات الأخرى التي يمكن استبدالها وتقديمها في فنجان شاي. ستكون قواطع ملفات تعريف الارتباط سهلة الاستخدام لإنشاء أشكال مختلفة للسندويشات والحلويات.

زينة الديكور: رشاشات ملونة ، سكر سنفرة ، مكسرات محمصة ، رقائق جوز الهند المبشورة ، ألوان طعام ، زبيب ، وحلويات متنوعة.

السندويشات والاختيارات اللذيذة:

لا تكرر الخبز. ضع الحشوات على خبز أبيض ، أو حبوب الجاودار ، أو قمح كامل ، أو كرواسون ، أو ميني سلايدر ، أو خبز بالزبيب ، أو خبز بيتا ، أو أي خبز آخر من اختيارك. ما لم تكن تقدم مجموعة كبيرة ، فحاول عدم تقديم جبن مقلي في نفس القائمة.

ديك رومى

سبريد نوتيلا و موز

كعكات:

كيك:

بسكويت:

بسكويت السكر & # 8211 حلوى الشاي الهزلي وبسكويت فنجان الشاي

تصوير إلين إيستون © 2012 جميع الحقوق محفوظة.

تصوير إلين إيستون © 2012 جميع الحقوق محفوظة.

كريم باف مع كريمة البرتقال

بارفيه & # 8211 كريم بروليه أو شربات أو آيس كريم

كيك:

تصوير إلين إيستون © 2012 جميع الحقوق محفوظة.

كرات السوربيه بوعاء الشوكولاتة مع قطع الفاكهة الصغيرة وصلصة الفراولة

كرات الفاكهة والبطيخ مع ميني مارشميلو

تفاح بصلصة الكراميل أو ميني كراميل ليدي أبل

مختارات المشروبات:

تحقق من المزيد من مقالات ووصفات إلين إيستون & # 8217s Tea Travels ™. تعرف على تاريخ الشاي الإنجليزي والمزيد من وصفات شاي بعد الظهر اللذيذة.

TEA TRAVELS ™ & # 8211 أتمنى لكم السعادة في رحلات الشاي! ™ الشاي هو الرفاهية التي يمكن للجميع تحملها! ™ و Good $ ense مقابل $ uccess هي ملكية مسجلة لشركة Ellen Easton / RED WAGON PRESS

إلين إيستون ، مؤلفة كتاب "شاي بعد الظهر"

نصائح وشروط وتقاليد (RED WAGON PRESS) ، وهو رائد في صناعة أسلوب الحياة وآداب السلوك ، ومتحدث رئيسي ومتحدث باسم المنتج ، هو مستشار الضيافة والتصميم وتجارة التجزئة الذي شمل عملائه The Waldorf = Astoria و Plaza Hotels و Bergdorf Goodman. ترجع عائلة إيستون جذور الشاي إلى أوائل القرن التاسع عشر ، عندما قدم الأجداد لأول مرة نباتات الشاي من الهند والصين إلى مستعمرة سيلان ، وبالتالي قاموا ببناء واحدة من أكبر وأفضل مزارع الشاي المزروعة في الجزيرة.


شراء كتب شاي إيلين إيستون & # 8217s:

كل كتاب 5 × 7 هو 20 دولارًا أمريكيًا للدفع الآجل Continental USA فقط. نرحب بحسابات البيع بالجملة وجمع التبرعات. قم بتضمين الاسم والعنوان والرمز البريدي ورقم الهاتف للشحن. كل المبيعات نهائية. شيك أو أمر MO مستحق الدفع إلى: RED WAGON PRESS، 45 East 89th Street، STE. 20A، New York، NY 10128-1256. جميع الاستفسارات إلى [email & # 160protected]

شاي بعد الظهر & # 8230 نصائح ، الشروط والتقاليد
72 صفحة حول كيفية القيام بذلك و 27 صورة وتاريخًا وآدابًا وأسئلة شائعة حول شاي بعد الظهر وأنماط التقديم والمزيد.

TEA TRAVELS ™ & # 8211 للعطلات
64 صفحة ، 21 صورة ملونة. تتضمن قائمة العطلات الكاملة 25 وصفة سهلة التحضير للشاي ، وتزيين وأفكار هدايا ، قالب دعوة ومصادر سرية.


كيف استهلكت الساندويتش بريطانيا

لقد حدث اختراع الساندويتش المعبأ المبرد ، وهو أحد ملحقات الحياة البريطانية الحديثة المؤثرة للغاية ، ومتعددة الأنواع وقريبًا جدًا لدرجة أنك ربما تأكل واحدة الآن ، قبل 37 عامًا بالضبط. مثل العديد من الأشياء المتعلقة بالشطيرة ، قد يبدو هذا للوهلة الأولى غير محتمل. ولكنه صحيح. في ربيع عام 1980 ، بدأ Marks & amp Spencer ، أقوى متجر متعدد الأقسام في البلاد ، في بيع السندويشات المعبأة في أرض المتجر. لا شيء يتوهم بشكل رهيب. سلمون وخيار. البيض والجرجير. مثلثات الخبز الأبيض في علب بلاستيكية ، في ممرات الطعام ، مع كل شيء آخر. بدأت الأسعار من 43 بنس.

بالنظر إلى مجمع السندويتشات الصناعي الذي تبلغ تكلفته 8 مليارات جنيه إسترليني في عام 2017 ، يبدو أنه من غير المتصور أن هذا لم يتم تجربته من قبل ، لكنه لم يتم تجربته. كانت بريطانيا في عام 1980 أرضًا من عدادات الفورميكا وإضاءة الفلورسنت ووجبات الغداء تحت المرق. تم رمي السندويشات معًا من بقايا الطعام في المنزل ، أو صنعها أمامك في مقهى مليء بالدخان ، أو شيء حزين وملفوف تحت الزجاج في مقصف السكك الحديدية البريطانية. عندما تحدثت مؤخرًا إلى Andrew Mackenzie ، الذي اعتاد إدارة قسم الطعام في متجر M & ampS في إدنبرة - أحد الفروع الخمسة الأولى لتخزين السندويشات الجديدة والذكية والجاهزة - لقد كافح من أجل نقل الحداثة المفقودة من كل شيء. قال: "عليك أن تضع في اعتبارك". "لم تكن الفكرة موجودة."

إذا كان هناك أي شيء ، فقد بدا غريبًا. من سيدفع مقابل شيء يمكنهم صنعه بنفس السهولة في المنزل؟ قال ماكنزي: "اعتقدنا جميعًا في ذلك الوقت أن الأمر كان سخيفًا بعض الشيء". ولكن بناءً على أوامر من المكتب الرئيسي ، قام بتحويل المخزن إلى خط إنتاج صغير ، مع أسطح من الفولاذ المقاوم للصدأ وآلة زبد مبكرة. تم صنع أول شطائر M & ampS بواسطة موظفي المتجر في المطابخ والمقاصف المرتجلة. تم إذابة الجمبري على صواني طوال الليل ، وجاء فريق من خمسة أفراد قبل الفجر لبدء العمل وفقًا لطلب اليوم.

ويا باعوا. لقد باعوا بسرعة كبيرة لدرجة أن تجربة الساندويتش انتشرت من خمسة متاجر إلى 25 متجرًا ، ثم 105. وسرعان ما كان ماكنزي يوظف المزيد من صانعي السندوتشات في إدنبرة. في فرع كرويدون ، كان طاقم مكون من سبعة أفراد يصنعون مائة شطيرة في الساعة. كانت أول ساندويتش M & ampS الرسمية هي السلمون والطماطم ، لكنها في الحقيقة كانت مجانية للجميع. لقد باعوا بسرعة كبيرة لدرجة أن الموظفين جعلوهم من كل ما كان يكمن حولهم. في كامبريدج ، صنعوا شطائر البيلشارد ، وأراد الناس ذلك أيضًا.

دون أن يتم تصميمها للقيام بذلك ، تحدثت الشطيرة المعبأة عن طريقة جديدة للعيش والعمل. في غضون عام ، كان الطلب قوياً للغاية لدرجة أن M & ampS اتصلت بثلاثة موردين لتصنيع العملية. (كان أحد مصانع الساندويتشات الأولى في العالم عبارة عن كوخ خشبي مؤقت داخل مصنع تيلفر لفطيرة اللحم في نورثهامبتون.) في عام 1983 ، زارت مارجريت تاتشر المتجر الرئيسي للشركة في ماربل آرك وأعلنت أن الجمبري المايونيز لذيذ.

قفز كل سوبر ماركت في الاتجاه. في جميع أنحاء البلاد ، أوقف الطهاة والخبازون وتجار السيارات المتنوعون كل ما كانوا يفعلونه وبدأوا في صنع السندويشات في المناطق الصناعية. توقفت الشطيرة عن كونها فكرة متأخرة ، أو وجبة خفيفة تم شراؤها بدافع اليأس ، وأصبحت وقودًا لوجود ديناميكي. "في أمستراد ، يبدأ الموظفون مبكرًا وينتهون في وقت متأخر. قال آلان شوغر لجمهور في جامعة سيتي في عام 1987: "لا أحد يتناول غداء - قد يحصلون على شطيرة معلقة على مكتبهم". "ليس هناك حديث صغير. كل هذا عمل. " بحلول عام 1990 ، بلغت قيمة صناعة الشطائر البريطانية مليار جنيه إسترليني.

كان خريج اقتصاد شاب يدعى روجر وايتسايد مسؤولاً عن قسم ساندويتش M & ampS بحلول ذلك الوقت. بصفته مشترًا شابًا ، ابتكر وايتسايد فكرة مجموعة من أربعة برتقالات مقشرة ، لتوفير وقت العملاء. لقد قرأ أن الشقق تُبنى في نيويورك بدون مطابخ ، وكان لديه إحساس إلى أين تسير الأمور. قال لي: "بمجرد أن تكون ضيقاً بالوقت وحصلت على نقود ، فإن أول شيء تفعله هو إعداد الطعام لك". "من الذي سيطبخ ما لم تكن هاويًا؟"

في قسم السندويتشات ، طلب نماذج أولية جديدة كل أسبوع ، وابتكر مخططًا غير عملي في نهاية المطاف لخبز خبز الباجيت في غرب لندن كل صباح وتسليمه ، الذي لا يزال يابسًا ، إلى المتاجر في جميع أنحاء العاصمة. تصبح خبز الباجيت طرية عندما يتم تبريدها - وهي واحدة من عدد مذهل من التحديات التقنية التي تطرحها السندويشات. انغمس وايتسايد في أسئلة "الناقلات" (الخبز) ، "الحواجز" (الزبدة ، المايونيز) ، "الشوائب" (الأشياء الموجودة داخل الخبز) ، "البروتينات" (التونة ، الدجاج ، لحم الخنزير المقدد) حتى حدود الفلسفية. "ما هو الأهم ، الناقل أم الحشوة؟" تساءل. "كم عدد مستويات السعر التي تقدمها في الجمبري؟ ما مقدار التحفيز الذي يحتاجه الناس؟ "

في أوائل التسعينيات ، طورت شركة Whiteside أول قسم مخصص لـ M & ampS بعنوان "الطعام الجاهز" ، مع حراثة ومغادرة خاصة بها ، في مانشستر. كان الابتكار بمثابة تصور مسبق لتخطيط معظم محلات السوبر ماركت المعاصرة ، وكان ناجحًا بشكل مذهل. لكنها لم تكن ناجحة بما فيه الكفاية لوايتسايد. لم يفهم سبب عدم حضور الجميع في وسط مدينة مانشستر إلى M & ampS لتناول طعام الغداء.

في أحد الأيام ، ذهب إلى فرع شركة بوتس على الجانب الآخر من الشارع. مثل كل سلسلة متاجر التجزئة الكبرى تقريبًا ، اتبعت الصيدلية M & ampS في أعمال الساندويتش. (أنشأت بوتس أول نظام توزيع وطني في البلاد - بيعت نفس السندويشات في جميع فروعها - في عام 1985 ، وكانت رائدة في صفقة الوجبات.) لكن وايتسايد كانت مقتنعة بأن شطائرها لم تكن بجودة M & ampS ، وأن معظم العملاء يعرفون ذلك ، جدا. واجه طابور وقت الغداء في بوتس وسأل الناس لماذا لم يأتوا إلى متجره. يتذكر قائلاً: "قالوا: حسنًا ، أنا لا أعبر الطريق".

ضربت الإجابة وايتسايد بقوة كبيرة. كان إنتاج وجبة بكميات كبيرة يمكنك ، إذا لزم الأمر ، فتحها وتناولها في الشارع يغير سلوك الناس. قال وايتسايد: "الإشباع الفوري والراحة التامة والتسليم". "إذا لم تكن هناك ، فلن يبحثوا عنك." عاد من مانشستر وحاول إقناع M & ampS بفتح مئات من محلات الساندويتشات المستقلة في لندن. "من الواضح أنها كانت فرصة." لم تذهب M & ampS إلى الفكرة ، لكن وايتسايد كانت مقتنعة بأن المستقبل سيكون لمن يبيع في كل زاوية. لقد رأى بريت وستاربكس وكوستا وصبواي على بعد ميل. خلال التسعينيات ، تضاعف حجم صناعة السندويتشات ثلاث مرات. بحلول نهاية القرن العشرين ، كان عدد الأشخاص الذين يصنعون ويبيعون السندويشات في بريطانيا أكبر من عدد العاملين في الزراعة.

إذا كنت تأكل شطيرة معبأة أثناء قراءة هذا ، فمن المحتمل أنك انتهيت من ذلك الآن. تشير إحدى تقديرات الصناعة إلى أن استهلاكها يستغرق 3.5 دقيقة في المتوسط. لكن لا أحد يعرف حقًا ، لأنه لا أحد ينتبه. كانت إحدى نقاط القوة العظيمة للساندويتش على مر القرون هي كيفية ترقيعها بشكل طبيعي في حياتنا ، مما يمكننا من المشي والقراءة وركوب الحافلة والعمل والحلم ومسح أجهزتنا في نفس الوقت الذي نطعم فيه أنفسنا بالمساعدة لعدد قليل من الإيماءات الدورانية الصغيرة للمعصم والأصابع. قرصة في الزاوية. اكتساح الفتات.

ولكن لمجرد أن شيئًا ما يبدو بسيطًا أو بديهيًا ، فهذا لا يعني أنه كذلك. كان صعود الساندويتش المبرد البريطاني خلال الأربعين عامًا الماضية إنجازًا متعمدًا ومدهشًا وكادًا يتطلب عمالة كثيفة. اتخذت مهن الرجال والنساء مثل روجر وايتسايد شكل مليون خطوة إضافية: البحث عن طماطم أقل رطوبة وطرق تقطيع لحم الخنزير المقدد من خلال التحقيقات العميقة في التركيب الجزيئي للخبز والخصائص الانضغاطية للسلطة. في التجارة ، تُعرف الفجوات الصغيرة التي يمكن أن تحدث داخل منحنيات أوراق الخس الجليدي - مما يؤدي إلى تكوين جيوب هوائية - أحيانًا باسم "كهوف العفريت". الظاهرة المؤسفة المتمثلة في هبوط الحشوة نحو قاع صندوق الساندويتش ، والمعروفة باسم المقلاة ، هي "القطرة". مهووس بالكمال وحصة السوق ، فإن عالم الشطائر ، بشكل غير مفاجئ ، هو عالم محاط بظروف المنافسة الدائمة والقسوة. في كل أسبوع ، يشتري مطورو الشطائر المتنافسون من اللاعبين الكبار منتجات بعضهم البعض ، ويفصلونها ، ويوزن المكونات ، ويعيد تجميعها مرة أخرى. قال لي أحد موردي M & ampS السابق "إنه شغف مطلق". "للجميع. يجب أن يكون."

استطاعت البيئة المنزلية للساندويتش إخفاء فعاليتها غير العادية كمنتج تجاري. في عام 1851 ، حسب المعلق الاجتماعي الفيكتوري هنري مايهيو ، أنه تم بيع 436800 سندويش ، جميعها لحم خنزير ، في شوارع لندن كل عام. قد يبدو هذا كثيرًا ، لكن Sainsbury ، التي تمثل حاليًا حوالي 4٪ من سوق "المواد الغذائية الجاهزة" في المملكة المتحدة ، تبيع الآن هذا الرقم كل 36 ساعة. أخبرني بي ويلسون ، كاتب الطعام ، "من الصعب أحيانًا معرفة مدى التغيير الذي حدث مع استهلاكنا للساندويتشات ، لأننا نشعر بالحنين حقًا تجاههم". لكن في الواقع ، تناول الشطائر خمسة أيام في الأسبوع ، كما يفعل الكثير من الناس الآن ، أو حتى سبعة أيام في الأسبوع - هذا ما تغير. لقد اجتاحوا كل مجال من مجالات حياتنا ".

ومع ذلك فإن الشطيرة غير راضية. قد تعتقد أنه في دولة تشتري حوالي 4 مليارات دولار سنويًا ، والتي كنت تشعر فيها بالتحسن منذ أن توقفت عن تناول الكثير من الخبز ، قد يكون السوق مشبعًا ، أو حتى يتراجع قليلاً. لكن هذه ليست هي القضية. وفقًا لجمعية الساندويتش البريطانية ، فإن الرقم ينمو بمعدل 2 ٪ - أو 80 مليون ساندويتش - كل عام. لا تزال الساندويتش محرك صناعة الأطعمة الجاهزة التي تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة ، وهي الأكبر والأكثر تقدمًا في أوروبا ، ومصدر فخر كبير للأشخاص الذين يعملون فيها. قال لي جيم وينشيب ، رئيس BSA ، "نحن نتقدم بسنوات ضوئية على بقية العالم".

يتم طلب صانعي السندوتشات البريطانيين في جميع أنحاء أوروبا ، ودعوتهم إلى أماكن مثل روسيا والشرق الأوسط لتقديم المشورة بشأن كل شيء بدءًا من خطوط التعبئة والتغليف والإنتاج إلى "ملمس الفم" ورشاد الرشاد. أخبرني أحد أصحاب المصنع: "في المملكة العربية السعودية ، يحبون تمامًا قصة الإيرل ، الوغد". وخلال أسابيع من كتابة هذا المقال ، لم أصادف شخصًا واحدًا يشك في أن الازدهار الطويل سيستمر لسنوات قادمة. "إنها كبيرة. كلنا نفعل ذلك. قال مارتن جونسون ، الرئيس التنفيذي لشركة أديلي فودز ، وهي مورد رئيسي للمقاهي والجامعات ، "ونحن نفعل ذلك كثيرًا ، هو ملخصنا للسوق".

جزء مما يدفع الصناعة إلى الأمام هو الحقيقة المروعة المتمثلة في أننا نواصل صنع الكثير من السندويشات في المنزل - ما يقدر بخمسة مليارات في السنة. أخبرني جونسون: "لا يزال الأشخاص المهمون هم الأشخاص الذين لا يشترون". The prize that seemed so unlikely in 1980 – the industrialisation of something as scrappy as the sandwich – is now almost a provocation to people who dedicate themselves to the food-to-go concept.

After all, every sandwich you make at home is one they have not sold. When you talk to people in the business, they will invoke the inventory problems faced by ordinary households in supplying enough variety in salads and breads. They are also aware that, barring a dramatic change in our circumstances (around 2009, following the financial crisis, there was a brief but noticeable fall in the sale of shop-bought sandwiches), people who start eating on the move don’t look back. When I dropped by the development kitchens at Sainsbury’s a few weeks ago, there was an Oakwood smoked ham and cheddar sandwich – the supermarket’s bestseller – sitting on the table. “Twenty thousand people a day used to make a ham and cheese sandwich,” said Patrick Crease, a product development manager. “Now هذه is their ham and cheese sandwich.” I don’t know whether he meant to, but he made this sound somehow profound and irreversible. “There are 20,000 variants that don’t exist anymore.”

More fundamentally, though, the sandwich has proven itself to be uniquely adaptable to our time-pressed, late-capitalist condition. In her 2010 book about sandwiches, Wilson wrote that the best way to understand it was not to think about it as food wrapped in bread, but as a form of eating – functional and transitory – that reflects how we live now. “Sandwiches freed us from the fork, the dinner table, the fixed meal-time,” Wilson wrote. “In a way, they freed us from society itself.”

A Pret A Manger kitchen in central London. Photograph: Jonathan Player/Rex/Shutterstock/Alamy

Sandwich people seek to know more about us than we know about ourselves. They spend just as much time thinking about our habits and frailties as they do thinking about what we want to eat. Starbucks knows you are more likely to have a salad on a Monday, and a ham and cheese toastie on a Friday. Sandwich factories know that our New Year’s resolutions will last until the third week of January, when the BLT orders pick up again. Clare Clough, the food director of Pret a Manger, told me that the company can predict years in advance, if necessary, its busiest day for breakfast sandwiches: the last working Friday before Christmas – office party hangover morning – which this year falls on 15 December. “We can tell you now how many we are going to do,” she said.

The most obvious – and ambitious – plot of the sandwich industry is to make us eat them throughout the day. People in the trade, I noticed, rarely talk about breakfast, lunch or dinner. They speak instead about “day parts”, “occasions” and “missions”, and any and all of these is good for a sandwich. In 2016, the British public carried out an estimated 5bn food-to-go “missions”, and these are spread ever more evenly across the day parts. In recent years, the biggest development in the sandwich business has been its successful targeting of breakfast. (The best-selling filling of the last 12 months has been bacon.) And the next frontier, logic dictates, is dinner – or, as it was described to me at Adelie Foods, “the fragmentation of the evening occasion”.

Whiteside, the former Marks & Spencer sandwich man, is one person who believes that the industry can take on the night. He left M&S in 1999, after 20 years, and helped to found Ocado, the online supermarket. In 2013, Whiteside became the chief executive of Greggs, the UK’s largest bakery chain, where he has overseen a radical expansion and simplification of the business – opening hundreds of new stores, drive-throughs and a delivery service. Last month, he told me that he sees the hot sandwich as the key to making Greggs “more appealing in the evening day part”. If you want people to eat a sandwich on their way home, give them something warm. We were sitting in a small meeting room on the second floor of Greggs’s corporate headquarters, on the edge of Newcastle. “Think about it,” said Whiteside. “A burger is a hot sandwich, isn’t it?” He seemed pleased by this, the intimation of another day part to conquer. “Sandwiches,” he said, “never sit still.”

T he revolutionary possibilities of the sandwich have always been well hidden by its sheer obviousness. The best history, written by Woody Allen in 1966, imagines the conceptual journey taken by the fourth Earl of Sandwich 200 years earlier. “1745: After four years of frenzied labour, he is convinced he is on the threshold of success. He exhibits before his peers two slices of turkey with a slice of bread in the middle. His work is rejected by all but David Hume, who senses the imminence of something great and encourages him.”

Scholarly attempts to isolate the precise moment of incarnation – the first stack – mostly read like other parodies. There is some theorising around “trenchers”, thick hunks of bread that served as plates in the Middle Ages, and overwrought interpretations of Shakespeare’s references to “bread-and-cheese” while everyone acknowledges the long history of flatbreads and their fillings in southern Europe and the Middle East. For this reason, there is strong interest in the Earl’s tour of the Mediterranean as a young man in 1738-39, but unfortunately he made no mention of the pitta bread or the calzone in the detailed journal that was published after his death.

The first definite sandwich sighting occurs in the diaries of Edward Gibbon, who dined at the Cocoa Tree club, on the corner of St James Street and Pall Mall in London on the evening of 24 November 1762. “That respectable body affords every evening a sight truly English,” he wrote. “Twenty or thirty of the first men in the kingdom … supping at little tables … upon a bit of cold meat, or a Sandwich.” A few years later, a French travel writer, Pierre-Jean Grosley, supplied the myth – beloved by marketing people ever since – that the Earl demanded “a bit of beef, between two slices of toasted bread,” to keep him going through a 24-hour gambling binge. This virtuoso piece of snacking secured his fame.

John Montagu, the fourth Earl of Sandwich, in a 1739 painting by George Knapton. تصوير: العلمي

The evidence for this, though, is weak. In his definitive biography, The Insatiable Earl, published in 1994, NAM Rodger concludes that Sandwich was hard-up, and never wagered much for a man of his rank. A large, shambling figure, prone to breaking china, the Earl ran the Admiralty, by most accounts badly, for a total of 11 years. He lived alone after his wife went mad in 1755. Visitors to his house remarked on the poor quality of the food. “Some of his made dishes are either meagre or become absolutely obsolete,” said his friend, Lord Denbigh. The likely truth is that the entire future of the sandwich – its symbiotic relationship with work, its disregard for a slower, more sociable way of eating – was present at its inception. In 18th-century English high society, the main meal of the day was served at around 4pm, which clashed with the Earl’s duties at the Admiralty. He probably came up with the beef sandwich as a way of eating at his desk.

The fad was soon unstoppable. Louis Eustache Ude, the chef d’hotel to the Earl of Sefton, acknowledged the power of new format in his cookbook of 1813. A generous spread of sandwiches “of fowl, of ham, of veal, of tongue, &c., some plates of pastry and here and there on the table some baskets of fruit” – a textbook food-to-go offering, in other words – could cut the costs of a dinner and dance by three quarters. But it was demeaning, too. Chef Ude did his best to refine the craze, suggesting bechamel as a barrier and urging “extraordinary care” in the trimming of salad, but you can sense in his words the frustration that he has been reduced to this. “Of all things in the world, sandwiches have least need of explanation,” he wrote. “Everyone knows how to make them, more or less.”

It takes a certain type of mind to really innovate between two pieces of bread. Isabella “Mrs” Beeton arguably designed the first avant-garde sandwich, in 1861, with her “Toast Sandwich” – a piece of toast, seasoned with salt and pepper, between two pieces of bread – but for most of the 19th and 20th centuries, the sandwich was what it was. Crustless fingers for the rich what one cookbook called “mouth distorters” for the poor. In postwar Britain, in particular, the sandwich – bread dry after hours on display, a sad mess inside – came to express a kind of culinary hopelessness. “It is by eating sandwiches in pubs on Saturday lunchtimes that the British seek to atone for whatever their national sins have been,” wrote Douglas Adams in 1984.

The M&S breakthrough arrived on high streets populated by mostly featureless sandwich bars. Slow service. Bins of fillings of indeterminate age. “It was a depressing situation,” Julian Metcalfe told me. “Ninety per cent of them were depressing places.” Metcalfe opened the first branch of Pret a Manger, at 75b Victoria Street, in London, during the summer of 1986. He was 26 years old. He had been running a delicatessen in Putney, but it had no kitchen, and Metcalfe was dismayed by what he was forced to sell. “We were delivered coleslaw with a 16-day shelf life,” he recalled. “I remember thinking: ‘Goodness.’” With a university friend, Sinclair Beecham, Metcalfe decided to open a delicatessen-cum-sandwich shop in Westminster.

The first Pret was a mess of salads, cured meats, cheeses and sandwiches that Metcalfe made in the back. When I asked him how he came to settle on sandwiches, he said: “Because they sold better than ham. Slicing ham took for ever.” Metcalfe, who is by temperament impatient, concentrated on trying to serve customers in a minute or less. “We started by selling the obvious sandwiches,” he said. “Cheese. And I realised, why can’t we do leg of lamb with mint?”

Metcalfe was unleashed. He roasted chickens until 1am, and stripped off the meat with his hands. A supplier pitched him a small freshwater lobster, called a crayfish. He was mad about rocket. A Pret a Manger sandwich cookbook, published in 1996, retains the zany air of experiment: lamb, redcurrant jelly and aubergine goats cheese, pink peppercorns, tomatoes. The formula didn’t come easy. It took Metcalfe and Beecham four years to open their second shop, on Bishopsgate, in the City of London. When they did, they played opera at full blast to accompany the sandwiches. “It was preposterous,” said Metcalfe. “But it worked.”

Two doors down from the original Pret, there used to be another sandwich shop, called French Franks, which concentrated on the filled croissant – itself a daring concept at the time. Frank Boltman, who is not French, watched the Pret boys with wonder. “It was make six, sell six. Little but often. It is the same way it works now,” he said. “They were constantly selling fresh product, which is beautiful.”

Boltman had nine branches of French Franks by the early 1990s, but he could not keep up with Pret a Manger. Pret will open its 500th branch next year, and is currently valued at £1.4bn. (Metcalfe sold most of his stake in 2008.) But Boltman still knows a thing or two. A small man with a husky voice and a moustache that he smooths as he talks, he won four consecutive sandwich designer of the year awards – at the BSA’s fiercely contested “Sammies” – between 2009 and 2012.

“My idea of relaxation is to write down five new sandwiches,” he said when we met recently at his latest baby, a vaguely hipsterish place called Trade, on the Essex Road in north London. The quest of the sandwich inventor is a mostly pitiless one. The industry has its own 80:20 rule: 80% of sales come from 20% of the flavours. These are often referred to as “the core” – the egg mayonnaise, the BLT, the chicken salad – and they are as familiar as our own blood. Pret’s best-selling sandwiches (the top three are all baguettes: chicken caesar and bacon, tuna and cucumber, cheddar and pickle) have not changed for seven years. M&S’s prawn mayo has been its No 1 for 36.

Undaunted by this, Boltman starts out by choosing the bread, and the ingredients from those he is already using on his menu. The art of the sandwich designer is to think inwards, to find variations within a known and delineated realm. “It is a question of using tenacity, knowledge, know-how, flair,” said Boltman. People in the industry talk about seminal new combinations – Pret’s crayfish and rocket M&S’s Wensleydale and carrot chutney – like Peter Brook’s Midsummer Night Dream, or Zeffirelli’s Romeo and Juliet. The story comes alive again. Someone finds a new move in chess.

It is possible to be a showman. Boltman talked about a chicken and broccoli bun he made in the 80s. “Granary seeded roll as a vehicle,” he said. “Unbelievable.” While we were talking, the kitchen made me Boltman’s interpretation of the Reuben, which he sells for £8.50. I hadn’t eaten that morning, and the pastrami, which had been cured for a week, lay deep. The taste of caraway seeds in the rye bread lingered in the roof of my mouth. “Did the secret sauce come through?” he asked.

Boltman has been round the block a few times. He had a McDonald’s franchise for a while. He observed that, even as sandwiches function as an accelerant of our harried, grinding lives, they also offer a moment of precious, private escape. “People want to eat,” he said, leaning close. “They want comfort. They want solace. I’ve had a shit morning. I’ve fallen out with my boss. I’ve had a fucking horrible journey in. A poxy lettuce-and-whatever concoction in a plastic bowl is not going to do it for me. I want a cup of tea, a chocolate biscuit and I actually want to cry. I am going out for a fucking sandwich.”

A fter the rapid growth of the 1980s and 1990s, the sandwich industry consolidated. Appropriately enough, it consists of two sides: the specialist chains like Subway, Greggs and Pret a Manger, where the thing is assembled fresh in the shop and the network of factories, spawned by M&S, that work through the night and supply supermarkets, high-street coffee bars, prisons, airlines, hospitals and everybody else. Among the sandwich chains, the bigger brands – with economies of scale and better locations – prospered. Subway, the US giant, which opened its first UK store in Brighton in 1996, now has 2,500 branches, and is the largest fresh-assembly operation in the country, with Greggs not far behind.

On the factory side, there was a wave of mergers and acquisitions, as companies sought sufficient production capacity to be able to supply Tesco, or Waitrose. These days, two firms, Greencore and 2 Sisters, loom above the rest, supplying well over half of the UK’s factory-made sandwiches between them – perhaps a billion a year. Greencore, which grew out of Ireland’s former state-owned sugar beet industry, has eight facilities in Britain and a large US business, and claims to be the largest sandwich maker in the world. Greencore and 2 Sisters routinely sweep the BSA’s technical awards, for their innovations in thawing prawns and washing salad. Neither allowed me to visit. (2 Sisters Food Group was recently the subject of a Guardian/ITV investigation into its processing of supermarket chicken.)

Large-scale sandwich making is fearsomely complicated and operates on tiny profit margins. As a result, it is secretive. “It’s totally crazy,” Rachel Collinson, the former commercial director of a plant in Northampton that was acquired by Greencore in 2011, told me. Collinson helped push through the introduction of the cardboard skillet, which was designed for Pret in 1999, and became widespread throughout the industry in the 2000s. On any given morning, her factory would receive 800 different ingredients, which it would turn into 250,000 sandwiches by the early afternoon. “I have worked in nearly every single food category,” she told me. “There is nothing like sandwiches. It’s super-fast, super-fresh. It’s the leading edge.”

On a grey morning last month, I was invited to see the sandwich assembly lines at Adelie – a £300m food-to-go manufacturer – at Wembley, in north-west London. Like many wholesalers, Adelie is reluctant to name its clients, for fear of ending the illusion that most supermarkets and high-street brands still make their own. The factory manager was Azzeddine “Abdul” Chahar, a 48-year-old former police detective from Algiers, who fled the country’s civil war in 1993. Chahar has been making sandwiches ever since, although he sometimes gets funny looks when he tells friends back home what he does. Algerians, like many people around the world, regard the sandwich as inferior fast food, because it is cold. “Even today,” he shrugged. He tries to persuade his teenage daughter to have a decent meal at school, but most mornings she makes him buy her a sandwich on the way. “It’s a quick lunch. Pick up and go,” Chahar said. “There is no time in the UK. هل تعلم أن."

We put on wellington boots, white coats and hairnets, and washed our hands three or four times. Dressing to enter a sandwich factory is a bit like preparing to perform surgery on a horse. Chahar showed me corridors stacked high with specialised brown bread (which must be perfectly square), cold storage with six days’ supply of cheese, and a room with 22 different mayonnaises. In 2010, Raynor Foods, a small family-owned factory in Chelmsford, introduced the Intense tomato, a plum tomato with thicker cell walls that help retain moisture. It has become the industry standard. The tomato was originally designed by a subsidiary of Bayer, the German pharmaceuticals corporation, for use in pizza toppings, and has dramatically reduced the incidence of soggy sandwiches. But it is sometimes hard to come by. Chahar spotted a crate. “The suppliers were struggling to find them last week,” he groused.

In the main production hall, which had a red floor and a thrumming air supply – keeping the temperature a steady 10C – a couple of hundred workers lined seven conveyor belts. Chahar took me to the middle of the room, where around a dozen women were making one of Adelie’s newest lines, a chicken tikka and onion bhaji sandwich, which is popular among students. The belt was going at about 33 sandwiches a minute, so the woman at each stage – arranging the 40g of chicken, dolloping and spreading out the bhaji paste, sprinkling on 3g of coriander – got less than two seconds before they went past.

A person known as the “stacker” then put two sandwiches on top of each other and fed them into the Grote AC60 ultrasonic cutting machine. Chahar and I drew close. A tiny whine emanated from the titanium blade, which was vibrating 20,000 times a second and making perfect triangles. Ultrasonic cutters were designed to slice faultlessly through chocolate and cheese. “It can cut through,” murmured Chahar. “You will not feel the pain. Trust me.”

Over the years, Chahar has tried to get unemployed British people to join his sandwich lines. “They come here. They do half day. They never come back,” he told me. (Adelie has also made similar, largely unsuccessful attempts with ex-convicts.) The work is too cold, and too repetitive. Pay at the Wembley factory starts at £7.50 an hour. As a result, most sandwich factories have relied on immigrant labour for at least a decade in 2014, the news that Greencore was recruiting in Hungary prompted an infamous Daily Mail headline, which asked: “IS THERE NO ONE LEFT IN BRITAIN WHO CAN MAKE A SANDWICH?” According to the BSA, about 75% of people in the sandwich and cafe sector in the capital are from overseas in the rest of the country, it’s 40%. For Chahar, who dreams of introducing the sandwich to Algeria, it is a baffling situation. “The British people needs to get into this job. It is the sandwich,” he said. “They should be proud.”

The decision to leave the EU, then, is proving extremely awkward for our national cuisine. In theory, Britain’s freshly-made sandwich sector, with its world-leading technology and expertise, could be on the brink of spreading lucratively around the world. In fact, since last June, it has been assailed by rising food prices and unnerving questions about who – or what – is going to make the damn things in the future. “Brexit has fucked everything up,” one chief executive, whose firm relies heavily on eastern European labour, told me. “On the day after the vote, on that Friday, people are walking up to me and saying, ‘Do I go home now?’ These are the people who dug us out of a hole when the indigenous population failed.”

When I met Jim Winship, of the BSA, he sketched an unhappy picture of the nation’s sandwich infrastructure falling apart. “You take the workforce away and the Costas of this world can’t function,” he said. “If they start closing down and retracting, that is going to have a knock-on effect.” The sandwich industry, Winship pointed out, doesn’t merely sustain hundreds of thousands of jobs, it also produces billions of pounds of added productivity throughout the economy. “It allows people to carry on working over lunch,” he said.

At Adelie, the CEO, Martin Johnson, who worked at BMW and Ford earlier in his career, was more circumspect. But he observed that Brexit is likely to hasten the arrival of robots on the sandwich line. “One of the things you can do is be less dependent on labour,” he said. Down on the factory floor, Chahar showed me a new high-tech filling depositor – a shiny metallic cone – that the company was trying out. “The idea is to move to automation as much as you can,” he said. Blobs of egg mayonnaise dropped precisely on to slices of white bread from about a foot above the conveyor belt. A lone woman spread the sandwich mix with a spatula in each hand. I looked up and down the line. There were only four people on it, compared to eight or nine on all the rest. The completed sandwiches seemed to travel a long time on the belt without any human intervention. At the far end, the stacker readied them for the slicer. She caught my eye and smiled.

T he steady, relentless expansion of the sandwich empire – the colonisation of new day parts – is not a phenomenon that draws attention to itself. Over two days in late September, I attended Lunch!, the food-to-go industry’s annual trade show at the Excel centre in east London, and the sandwich was conspicuous by its absence. Instead there were 300 or so exhibitors hawking fruit crisps, tofu from Devon and chickpea puffs. A graph supplied by the organisers more or less explained why. Together, sandwiches, wraps and baguettes accounted for more than a third of all the food we bought at lunchtime in 2016. Add burgers and the proportion rises to 40%. The only other items that came close were crisps, chips and chocolate bars. Salads made up 3.5% of our lunches. Sushi didn’t make the top 10.

The sandwich has nothing to prove. Whether it wanted to or not, pretty much everything else at Lunch! – the nut shots, the sun-dried bananitos (small bananas from Thailand), the gluten-free, dairy-free, sugar-free chai lattes, the coconut teriyaki jerky, the chocolate-flavoured insects and the cactus water – was vying for the chance to be picked up as an accompaniment to the main event. The packaging stands were the same. A man called Ewald showed me a new, lightweight German baguette wrapper that zips off halfway down and is selling like crazy in the Benelux countries and Argentina. “It’s a wow effect, ja,” he said, stripping off the top half of a seeded bun.

To find the sandwich action, you had to know where to look. Upstairs, in an executive suite, officials from the British Sandwich Association were overseeing a quiet contest to find fillings for the Croll – a croissant crossed with a roll – which is an invention of the New York Bagel Company. At a hotplate, a young development chef was working on a Croll D’hollandaise.

At the fair, I would occasionally glimpse the name of a big player – a Pret, a Greencore, a Tesco – on a delegate badge going past. They were there, watching the trends, and each other. This year, Lunch! was all about proteins and vegetarianism. Giving up meat for a day or two a week, or going vegan for a bit – a millennial tendency known as “flexitarianism” – is a big deal in the food-to-go industry. Pret a Manger opened its first vegetarian shop in central London last summer, and now has three in the capital. In January, M&S will launch a range of vegan sandwiches on bright red, green and yellow vegetable-based breads.

In the centre of the hall, I came across the Soho Sandwich Company, an upmarket supplier, which, I learned, provides sandwiches to the Guardian canteen. Dan Silverston, the managing director, showed me its new TLT – a vegan BLT made with tofurkey. “That’s cool,” he said. “That’s on point. That’s on trend.” Frank Boltman ambled up. He gazed at the stands of pitta breads, exotic botanicals and pre-mixed salads surrounding us. “Take away the food,” he said, “and it’s just a war.”

Every half an hour, speakers would appear on two stages on opposite sides of the hall. A branding person from Leon spoke in front of slides that said: “Kombucha”, “Gut health”, and “Be storytellers”. On the Friday morning, a huge crowd gathered for a talk by Roger Whiteside, the former Marks & Spencer executive now running Greggs. When Whiteside took over, the business was struggling. A high-street baker for 70 years, Greggs hadn’t found a way to adapt to the fact that 80% of its customers wanted something to eat immediately. Over the last four years, and in his matter of fact way, Whiteside has turned Greggs from a baker that also sold sandwiches (Greggs has done a solid line in baguettes since 1988) into a pure food-to-go company. Profits have risen by 50%.

Sitting on a stool at Lunch!, Whiteside took questions from the audience about rising food prices and the importance of coffee to unlocking the morning day part. Whiteside, who is 58, was on his way back up to Newcastle, where Greggs is based, and he enjoyed playing the northern realist to the southern flexitarians. The average spend in Greggs, Whiteside pointed out, is £2.85. “Can we ever imagine selling quinoa in Sunderland?” He mused. “If we can, we will.” Everybody clapped.

A few weeks later, I travelled up to Newcastle to see him. When I asked Whiteside to explain the rise of the sandwich that he has witnessed throughout his career, his answer acknowledged in part the pressured lives of the population it feeds. “When you talk to people, if they are honest, a large number of people eat the exact same sandwich every single day, all their life,” he said. Even as it facilitates a faster and more solitary life, the sandwich provides a kind of security. We seek it out because we have enough to contend with as it is. “People don’t want to be disappointed,” said Whiteside. And in a way, that is the very British secret of a very British industry. The sandwich is a national pastime of modest expectations, remorselessly fulfilled.


Mushrooms are wonderful roasted—they take on a crisp, bacon-like quality. This salad pairs them with crunchy toasted hazelnuts, and is the perfect chance to try out those unusual mushrooms you may have been curious about. That said, ordinary button mushrooms work well here, too.

The crunchy bits of Asian pear are unexpectedly fabulous in this hearty, oozy sandwich. It was our favorite of several wonderful grilled cheese sandwiches given to us by Peggy Smith and Sue Conley, of Northern California’s Cowgirl Creamery.


شاهد الفيديو: شاورما من عام 2014 ! (قد 2022).